鳥嶼是我首座踏上的東海離島，重頭戲之一即欣賞潮間帶的豐富生態。要踏查潮間帶必須算準潮汐時間，所以一早就得至岐頭漁港搭船班。經過員貝嶼、澎澎灘之後，迎面而來的是鳥嶼港口的大鷹雕塑。
早在來澎湖觀光前，我便對走訪潮間帶的行程嚮往已久。1990年代，東海就以海上古道聲名大噪，可與荷蘭菲士蘭 (Friesland) 步行穿越瓦登海 (Waddenzee) 相媲美。
員貝嶼至本島沙港村之間有片淺礁，每當退潮時，潮間帶便猶如「摩西分海」般浮出海面，延綿將近4.5公里，早年兩方村民即利用退潮時機，涉水過海，互通有無。後來，「員貝踏浪」變成熱門旅遊路線，遊客還能在路途中朝聖先民堆疊的石敢當。
只是造訪人數日趨成長，頻繁踩踏潮間帶，嚴重破壞生態環境，員貝古道就此封閉迄今。澎湖有不少這樣的海上古道，現在可以合法親近且交通容易到達的「摩西分海」奇景，可能只剩奎壁山。
上岸後，在銀海遊艇的年輕教練189 (身高189，故得名) 帶領下，我們先到聚落裡換上膠鞋。膠鞋是造訪潮間帶最重要的裝備，海底崎嶇的礁岩容易使得腳掌疼痛，最好內層再加一雙襪子。另外，防曬也是必備的。澎湖夏季陽光毒辣，海水反光更容易使皮膚曬傷，所以穿長袖襯衫、戴遮陽帽、擦防曬油 (尤其穿短褲的時候)，都能有助於防止被「烤焦」。
我這回戴了頂遮陽帽，左、右和後方都有布遮住，神似二戰時期赴南洋戰場的日本兵。不過多虧自己萬事俱備，結束行程後僅右手臂輕微曬傷，整體並無大礙。
徒步經過鳥嶼國小，大約10分鐘就抵達鳥嶼連結南面掛嶼的潮間帶，遠遠眺望這片裸露的海蝕平台，真夠壯觀。189告訴我們，大概10點半前就會漲潮淹沒，下次退潮會是晚上7點多了。
 |
| 南面掛嶼因外型之故，素有「小富士山」之稱 |
只見189在礁岩間身手矯健地跳躍，低頭向淺池裡四處摸索，溫柔抱起這些海洋生物，遂展開專業解說：鼓得跟氣球一樣大的河豚，如何聽龍蝦發出叫聲，躲在岩洞裡的海膽、斑點真寄居蟹、鯊魚、陽燧足，還有各式各樣品種的海參及螺類等等，令我們眼界大開、嘖嘖稱奇。
躲在礁岩縫隙中的蕩皮參，以珊瑚沙中的有機物質為食，具有淨化水質功能，有海中清道夫美譽。受到刺激的話，會從肛門排出白色黏液。
189在礁岩間身手矯健地跳躍，低頭向淺池裡四處摸索，溫柔抱起這些海洋生物，遂展開專業解說：鼓得跟氣球一樣大的野生河豚，如何聽龍蝦發出叫聲，躲在岩洞裡的海膽、斑點真寄居蟹、鯊魚、陽燧足，還有各式各樣品種的海參及螺類等等，令我們眼界大開、嘖嘖稱奇。
189一方面亦跟我們傳遞漁民生活知識，例如攀附礁岩的石蚵，用尖銳石塊技巧性地敲開後、再以海水清洗，直接品嚐「石蚵沙西米」；拿起正直愛潔蟹時，稱之本身有劇毒，不宜食用；或是指出有些寶螺曾為古代通商時的貨幣……我戴起手套，一一拾起這些生物觀察和拍照，忽然怨嘆自己身邊沒有筆記本，要不然真該把這些觀察記錄下來，如今只能憑記憶，名稱不一定把握準確，若有錯誤請多包涵。
回到台灣，好奇心不減的我，到圖書館借了《沿著海岸線走一澎湖潮間帶無脊椎動物圖鑑》，果真找到照片中的部分生物名稱。把書來回翻閱，內心讚嘆造物者之神奇，這片棲息地更值得被愛護。
沒有留言:
張貼留言
歡迎您與我分享您的心得。