走讀台北市日治時期興建的公共建築時，時常會聽到老師們談及「辰野式」，連帶介紹辰野金吾 (1854-1919) 這位明治時代著名建築師。只是，台灣的「辰野式」建築多為其學生所設計，所以要親睹真正「辰野式」代表建築，就得到東京一趟。
∎ 東京車站遇見辰野金吾
佐賀縣唐津市出生、曾留學英國的辰野金吾，其作品採取古典主義路線，不過有別於英國傳統以紅磚為主來進行建築表現，辰野會在紅磚上加入灰白飾帶元素，增設王冠般的塔樓、穹頂，使建築物更顯莊重，形成獨樹一幟的「辰野式」，或稱「辰野風格」。辰野這般洋風氣派的大型公共建築，深受明治年間鼓吹西化的官方青睞。
於是，落成於1914年12月20日的東京車站，確實擁有一國首都中央車站的風範。而且，站體直接正對遙望皇居，中央玄關是供日本皇室專用的出入口，設有車寄可遮風避雨，方便皇室馬車直接移動至玄關口。直到今日，我們搭車還是得從南、北兩側進入車站，中央玄關仍舊只為皇室開放。
東京車站前臨的丸之內商業區，原本僅為三菱財團購買的偌大荒地，因為東京車站竣工而急遽發展，中央郵便局、美式的鋼筋混凝土大樓陸續落成，成為二十世紀初最重要的金融商業中心，鄰近日比谷、有樂町一帶也是電影娛樂事業本部聚集的重鎮，像是東寶、東映等。小津安二郎導演多部以東京為故事舞台的電影，如《麥秋》、《彼岸花》、《秋日和》，當拍到年輕男、女主角工作的場域時，丸之內往往為不可或缺的地景。回台灣後，我觀賞了小林正樹導演頗受爭議的紀錄片《東京審判》(1983)，得知麥克阿瑟將軍建立 General Headquarters (簡稱GHQ)，占用的第一生命館建築也在丸之內，與皇居隔著一條護城河、監控昭和天皇的一舉一動。
東京車站歷經關東大震災、二戰尾聲的東京大空襲，迄今屹立不搖。2012年，政府將空襲中遭到破壞的局部恢復，恢復車站該有的風采。2024年，東京車站躍上日幣，變成改版發行一萬日圓紙幣的最新背面。
當下看到東京車站，當然心頭雖感動，但我發現建築物上的線條其實很單調，看久了其實有點膩。我這才明白，前陣子為何有日本學者專程來台北參觀台大醫院舊館等地，因為台北的「辰野式」及其他若干建築，往往添增南國水果、鮑魚藻飾及各類圓柱，比起日本更加繁複華麗，可看性更高。
說到東京的老車站，還有筆者曾拜訪過、如童話小屋般可愛的原宿車站。1924年啟用的站房，是東京內歷史最悠久的木造車站。可惜因不符合防火規定，已於2020年8月中旬拆除，現在想想還真是感慨，日本人拆活的文化資產，同樣毫不留情。
∎ 澀谷 Shibuya Sky 展望大東京
也許你已經去過東京，但是每次一定會發現，欸？又出現不一樣的地方，或是有些地方徹底改頭換面，變得完全不認識了！澀谷帶給我的感受便是如此。
作為日本流行最前線的澀谷，其音樂 (澀谷系)、時尚與青年文化，依舊於世界各地發揮龐大影響力。每回到東京，我一定會到澀谷站前十字路口跟著人群走幾遍，再去向忠犬八公打聲招呼，「小八，我又來了！一百歲生日快樂！」我偷偷在心裡暗自跟牠說著。
只是澀谷變化之大，讓我有些出乎意料 ──《狂戀高校生》(1998) 取景的澀谷川整治成水岸購物商場 (逛了一圈、動線不佳，覺得蠻失敗)，東急東橫線鑽入地底、站體拆除，原本人潮聚集的入站地標摩艾雕像，如今孤零零留在吸菸區一隅。幾年之間，站前長出幾幢玻璃帷幕摩天大樓，深受遊客喜愛的 Shibuya Sky 便是其中之一。
比起其他文史及電影場景旅行，Shibuya Sky 自然屬於我的跟風行程。佇立在樓頂露天停機坪，能夠居高臨下，360度環視俯瞰東京都夜景。只是十度以下強大冷風，實在讓我感到消受不了，不停流鼻水。稍晚回到上野，我們去居酒屋喝生啤吃串燒，補足接連幾日行程消耗的熱量。
◎ 參考資料
《辰野金吾》，台灣大百科全書，文化部
《三都傳奇：東京、名古屋、京都的文化散步》，月翔，天下文化
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