島國拾影: 【桃園市】巴陵橋．拉拉山自然保護區

第一次去拉拉山，是我唸小學的時候，當年是從角板山搭台汽客運上山的。對拉拉山的印象，記憶猶新，尤其是在濃霧瀰漫的森林間徘徊穿梭、抬頭仰望那些高聳參天的千年神木，還有甜美多汁的水蜜桃。多年已逝，終於又有機會重遊舊地了。

前身是日據時期「角板山三星警備道」、編號台七線的北部橫貫公路，是從桃園大溪通往宜蘭的山林要道，全程約123.6公里，與中橫、南橫並列「台灣三大橫貫公路」，也是台灣三條橫貫 (中橫毀損之前) 公路當中，距離最短的一條。

想要驅車遊北橫公路，我認為需要有相當的駕駛技巧。不若蘇花公路雙線之便，看似蜿蜒無止盡的北橫，時窄時寬，尤其到了復興段，幾乎全是羊腸小道；因此每到下一個轉角，都得面臨會車的考驗。假日來臨時，遊覽車、轎車紛紛出籠，如果打算考驗自己有無膽量，可以來北橫磨練磨練，保證變成達人。

話雖如此，但北橫沿途風景秀麗，層層交錯堆疊的翠綠山巒、峭壁深峽，穿越無數個人工開鑿出的岩洞，遊走於光影之間；橫越廣闊綠意間的鮮紅橋梁，「萬綠叢中一點紅」的意境，著實令人印象深刻，多少能化解駕車時帶來的緊繃感。

行經榮華，途經高義橋，見橋底有一野溪瀑布，因此我們選擇在此短暫停靠。應該是前幾日剛下過雨的關係，水量驚人，頗具氣勢。

高義橋下的野溪瀑布，水量豐沛。

大約兩個多小時的車程，逐來到平坦寬闊的河谷地，路幅漸寬、視野豁然開朗，淡紫色的巴陵大橋出現在我們眼前。

巴陵大橋是北橫著名的中哨站巴陵的迎賓地標。巴陵，在泰雅族語裡，為「巨大神木」之意。聚落共分上、下巴陵，拉拉山位居上巴陵。

當然最吸引我目光的不會是嶄新的橋梁，反倒是一旁已經「退役」的「北橫名橋」之一 ── 巴陵橋。

1963年3月，北橫根據日本人留下來的舊道、加以拓寬，其中最為艱辛的工程，莫過於興建三座大跨徑的鋼拱橋，分別是大曼大橋（之後改名成大漢橋）、巴陵橋及復興橋。它們都橫跨大漢溪上游的溪谷，地形陡峭險峻、人跡罕至，人員器材進出都極為不便、施工危險度又高，由此可想見開路建橋之艱辛。有這些無名英雄在前線篳路藍縷，讓後人有完善安全的道路可走，在此向他們致上最高敬意。

日據時期，巴陵橋即為日本人興建的巴壟鐵線橋原址。在隧道口旁的小公園裡，有一根孤零零的巴壟橋紀念石柱，這是在大正三年 (1914年) 巴壟鐵線橋落成時，由當時的總督府土木局所立的。石柱正面刻有「バロン橋」，而背面刻有「大正三年十月成工 / 土木局」字樣，是北橫為數不多與「角板山三星警備道」有關的歷史遺跡，更顯得彌足珍貴。

巴陵橋興建於溪谷兩端的岩壁之間，因此兩邊各有開鑿隧道。如果能回到過去、實際驅車走上一遭，柳暗花明又一村的滋味，感受想必很特別。

隧道內有不少泰雅族的人文展示與彩繪壁畫。

除去交通要塞功能，轉變成人行徒步專用的巴陵橋。

從舊橋遠眺巴陵大橋，總覺得缺乏令人驚豔的美感、甚至突兀，但一想到是為了紓解拉拉山日漸龐大的車潮，新橋的設置，似乎變得那麼理所當然了。

驅車途經下巴陵，離拉拉山所在的上巴陵聚落還有六公里路，真是趟遙遠的旅程。在拉拉山遊客中心稍作歇息，注意到巴陵古道的導覽圖，看來是另一個值得走訪的新景點。今日無緣來訪，期待下次再相逢。

在泰雅族獨特的族語中，拉拉山的「拉拉」有著登高眺遠的意思。這片位居海拔1500公尺、與世隔絕的溫帶淨土，擁有全台灣面積最大的紅檜巨木森林。1973年，一名文化大學教授發現這片壯闊的「神木樂園」，大感震驚，自此拉拉山聲名遠播，好奇的尋幽者接連上山造訪。1975年8月，省政府將拉拉山改成蔣經國命名的「達觀山」，並在1986年正式成立「達觀山自然保護區」。